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Les chiens sont génétiquement faits pour courir ce qui bouge. Certaines races vont encercler et rassembler des moutons (les bergers); d’autres vont pointer des oiseaux pour le chasseur (les pointeurs) ou suivre la trace de gibier pour indiquer où il se trouve (les pisteurs); certaines vont rapporter une fois l’animal tué (les rapporteurs); il y en a même qui vont le ramener vivant (les bulls); des races ont été créées pour sortir la proie d’un trou (les terriers).

Bref, à peu près toutes les races ont une ascendance génétique de prédation, il s’agit d’un patron moteur, celui de la chasse. Vous avez compris que la prédation est l’action de capturer une proie par son prédateur et qu’en fait, elle est tout à fait normale et amusante, une très bonne dépense énergétique. Elle est auto-renforçatrice, c’est -à-dire que les victoires (attraper la proie) augmentent le comportement. C’est en raison du patron moteur de la prédation que nos chiens courent les balles et les frisbee.

Le patron moteur de la prédation se décline dans ces actions:

• Regarder la proie
• Fixer la proie-courir la proie
• Attraper la proie
• Secouer la proie
• Tuer la proie.

Si la prédation est naturelle chez le chien, elle devient inappropriée lorsqu’un chien chasse les animaux de basse-cour, le chat de la maison ou le petit chien du voisin! Comment contrer cette action de prédation pour que tous les animaux qui vivent ensemble dans un même environnement ne se chassent pas entre eux?

Dans un but préventif, pour faire côtoyer plusieurs espèces, on les aura fait se rencontrer avant l’âge final de la socialisation primaire du chien vers 4 mois. La socialisation sera d’autant plus facile si tous les animaux en présence sont dans leur période juvénile. Plus jeunes ils seront à se rencontrer, plus rapide et bien imprégnée sera cette socialisation.Cependant, tous les chiens n’ont pas cette opportunité de croiser en bas âge d’autres espèces. Et c’est là que la prédation entre en ligne.Alors que faire lorsque notre chien devient le prédateur des autres animaux de la maisonnée?

Il faudra contre-conditionner donc, faire avoir une émotion contraire venue d’un comportement contraire fait par le chien en présence des animaux qu’il chasse. Ce comportement de remplacement devra être plus payant pour le chien que la chasse elle-même.

Voici deux histoires réelles de prédation sur lesquelles j’ai tout récemment travaillées avec succès: un berger allemand qui chasse les chevaux de la ferme où il habite et un landseer qui chasse les poules de sa guide.

Dans les deux cas, j’ai introduit un comportement contraire: dans le premier cas, de s’asseoir quand les chevaux sont présents. Et programme d’exercices aérobiques de poursuite, simulant la prédation. Dans le deuxième, travail au focus et de rappel vers la guide à la vue des poules et programme de marche intense pour vider l’énergie du chien. À noter que le travail de contre-conditionnement se fera soit en laisse ou longe pour la sécurité des animaux. Les animaux chassés pourront aussi être en cage ou en enclos à défaut de mettre le chien en laisse. La première étape sera de travailler à une distance telle que le mouvement de prédation ne se déclenche pas au delà de la fixation, donc il faut toujours travailler AVANT le déclenchement du patron moteur.

Demandez un assis ou un focus en leurrant (regarde moi) en renforcement positif (utiliser un très fort renforçateur, par exemple de la viande fraîche ou un jouet aimé et désiré) à la vue des animaux immobiles ou en cage (enclos) si cela est possible. On veut ainsi apprendre au chien qu’en présence des autres animaux, il doit s’asseoir (avec la technique du leurre) ou revenir au guide et le regarder (technique du leurre). Une nouvelle association doit être acquise et remplacer la précédente. Le chien devra après quelques répétitions au leurre, faire lui-même le comportement de remplacement pour avoir le renforçateur. Il est impératif à cette étape de laisser choisir le chien: il doit pouvoir décider de ce qui va arriver. Ne tirez pas sur la laisse s’il ne s’assoit pas ou ne vient pas à vous, ne lui demandez pas verbalement de s’asseoir ou de vous regarder. Attendez qu’il vous offre le nouveau comportement. Cela doit absolument venir de lui pour qu’il apprenne le comportement sans votre intervention. Munissez-vous d’une laisse attachée à la taille pour éviter de devoir tirer sur la laisse ou la longe. On compensation la dépense d’énergie que la prédation apporte par une autre dépense d’énergie idéalement aussi reliée à la prédation (avec une balle, un jouet) ou par une autre dépense énergétique si le chien n’est pas intéressé par la prédation aux objets. Travailler le rappel séparément aidera aussi grandement en cas d’urgence.

Avec le succès des précédents entraînements, on pourra passer à l’étape suivante: on diminuera la distance entre le chien est les animaux tout demandant le comportement de remplacement. On y ajoutera graduellement le mouvement des animaux. Le succès est dans la diminution graduelle de la distance et l’ajout progressif des mouvements des animaux.

Allez trop rapidement fera déclencher le chien en mode prédation au delà de la fixation. Et cela fera régresser le chien. Rappelez-vous que pour qu’un comportement perdure, il doit être renforcé et être payant. À force de le répéter et de le renforcer, il finira par remplacer définitivement le comportement non désiré. Voici une courte vidéo, vous démontrant la technique avec le landseer et les poules:

Beurre de cacahuète : Bonne source de protéines, elle contient aussi des graisses saines, de la vitamine B, de la niacine, et de la vitamine E.

Viande maigre : Excellente source d’acides aminés, qui aide à la construction de muscles dans le corps de votre chien. La viande est également une excellente source de vitamines B (thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, la pyridoxine, et Cobalamine).

Foie : Excellente source de vitamines B,  vitamine A et vitamine K. C’est aussi une excellente source de fer. Trop de foie peut néanmoins être toxique pour les chiens à cause de sa haute teneur en vitamine A.

Saumon et thon : Ce sont de bonnes sources d’oméga 3, des acides gras qui aident à garder le pelage de votre chien en bonne santé et brillant.

Œufs : Excellente source de riboflavine, de protéines et de sélénium.

Fromage : Riche en protéines et en calcium

La noix de coco: Elle fait partie des aliments les plus sains pour votre chien. La monolaurine présente dans la noix de coco aide à combattre les virus et diverses bactéries pathogènes, protégeant ainsi vos animaux de compagnie contre les infections en stimulant leur système immunitaire. d’autre part, elle contient de l’albumine, qui est une protéine soluble dans l’eau qui se trouve dans de nombreux tissus et liquides animaux. La noix de coco est une solution à beaucoup de maladies et d’affections, comme les infections à levures, un pelage malodorant, les coussinets chauds, les coupures qui ont été infectés, et les pattes fissurées. L’huile de coco peut aider à diminuer les risques de cancer. Elle améliore aussi la digestion de votre chien. La fonction thyroïdienne est aussi régulée, et l’arthrite et les douleurs semblables peuvent être minimisées ou traitées. La noix de coco permet d’équilibrer le métabolisme de votre chien, et de garder son poids sous contrôle.

Yaourt grec et kéfir : Ils sont bons pour le système digestif de votre chien.

Flocons d’avoine : Une excellente source de fibres solubles, ils sont particulièrement bénéfiques pour les chiens âgés ayant des problèmes d’irrégularité intestinale.

iz / Riz brun

Patates douces : Excellente source de fibres alimentaires et contient de la vitamine B6, de la vitamine C, du bêta-carotène, et du manganèse.

Popcorn :Contient du potassium ainsi que des minéraux qui renforcent les os, du phosphore, du magnésium et du calcium.

Graine de lin : Bonne source d’oméga-3 qui sont bons pour la peau et le pelage.

Carottes : Excellentes pour les dents d’un chien, elles sont faibles en calories et riches en fibres et en bêta-carotène / vitamine A.

Citrouille, courge et courgette : Bonne source de fibres ainsi que de bêta-carotène / vitamine A.

Haricots verts

Petits pois : Bonne source de vitamine B, de thiamine, de phosphore et de potassium.

Brocoli

Algue nori : Contient des protéines, des fibres solubles, vitamines C, E et toutes les vitamines B ainsi que des minéraux comme le zinc et le cuivre.

Salade de fruits : Vous pouvez mettre des fraises, des myrtilles, des pommes, du melon, de la pastèque et des bananes, ce sont tous d’excellents choix.

Tranches de pommes : Bonne source de fibres et contiennent la vitamine A et C.

Canneberge : Riche en vitamines A, B1, B2 et C, et prévient les infections urinaires.

Poires : Les chiens peuvent manger les poires en toute sécurité, mais le milieu- en particulier les graines – peuvent être toxiques

Ananas : Il fait partie des aliments les plus sains pour votre chien. Riche en fructose, fibres, vitamines et minéraux, votre chien peut manger l’ananas pour stimuler son système immunitaire et améliorer sa digestion. La broméline, trouvée dans l’ananas est une enzyme qui aide à décomposer les protéines.

Persil : Bonne source de calcium, de potassium et de bêta-carotène.

Menthe : Rafraîchit la mauvaise haleine.

Cannelle : Soigne les nausées et les gaz, elle peut être utilisée pour stimuler l’énergie, la circulation, la digestion et la santé du cerveau.

Safran

Spiruline : C’est une algue qui est riche en protéines, vitamines, minéraux et acides gras essentiels.

Caroube : Contient beaucoup de vitamines et de minéraux, ainsi que des fibres et de la pectine.

Testez ces aliments en petites quantités. Si votre chien a des allergies, consultez votre vétérinaire.

Les aliments qui sont toxiques

Ne donnez jamais un de ces aliments à votre chien:

• Le chocolat
• Les raisins et les raisins secs
• Les oignons et l’ail
• L’avocat
• L’alcool
• Le café, le thé, et tout ce qui contient de la caféine
• Les noix de macadamia
• Les bonbons et le chewing gum
• Le sel

Articles du site : http://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/aliments-les-plus-sains-chien.html

ONDUITE A TENIR EN URGENCE :

Notez l’heure supposée de l’ingestion, estimez la quantité ingérée et la nature du chocolat (cacao, chocolat noir ou au lait). Rendez-vous rapidement dans un service d’urgences vétérinaires.

Les gestes à ne pas faire : si dans certains cas, provoquer le vomissement peut être utile, c’est un geste potentiellement à haut risque pour l’animal. La décision ne doit être prise que sur avis du vétérinaire.

GRAVITE :

Urgence vétérinaire vraie pouvant mettre en jeu la vie du chien.

En revanche, avec une prise en charge précoce et adaptée, selon la quantité ingérée, le pronostic est généralement favorable.

Il n’existe pas d’antidote spécifique.

PRINCIPAUX SYMPTOMES ET MECANISMES D'ACTION :

La toxicité du chocolat est due à la théobromine qu’il contient. Lecacao est très riche en théobromine. Viennent ensuite le chocolat noir puis le chocolat au lait. Le chocolat blanc n’en contient que des traces.

En moyenne, chez un chien de 10 kg, l’ingestion d’environ 150 à 300 g de chocolat noir (ou de 50 à 150 g de cacao) peut être mortelle. Mais attention, il existe de fortes différences de sensibilité d’un chien à un autre.

Les signes cliniques surviennent quelques heures après l’ingestion et l’évolution dure entre 6 et 24 heures.

Une toxicité chronique cumulative est également possible et peut provoquer une dégénérescence du myocarde.

Les principaux symptômes de l’intoxication au chocolat sont :

• hyperthermie
• troubles nerveux : agitation ou prostration, démarche hésitante (ataxie), convulsions, coma
• troubles digestifs : diarrhée, vomissement, hypersalivation (ptyalisme), coloration noire des selles par le cacao, douleurs abdominales. Les signes digestifs sont généralement les premiers à apparaître.
• troubles cardiaques et respiratoires : selon la dose et le stade, fréquence anormalement élevée ou diminuée, rythme irrégulier, respiration rapide
• troubles urinaires : augmentation de la quantité d’urine produite (polyurie)

QUEL VETERINAIRE CONTACTER : VETERINAIRE TRAITANT, VETERINAIRE A DOMICILE - CENTRE D’URGENCE VETERINAIRE, … :

• Si votre vétérinaire traitant est ouvert, c’est bien évidemment l’interlocuteur privilégié.
• En son absence, pour ce type d’urgence, une consultation sans délai dans un service d’urgence est indispensable. En effet, une surveillance vétérinaire prolongée doit être mise en place.

HOSPITALISATION :

Souvent nécessaire et même indispensable dans les cas graves. Selon la situation, l’administration d’anticonvulsivants, un lavage gastrique, une surveillance électrocardiographique, … peuvent être indispensables

Article du site : http://www.fregis.com

Votre chien ressent-il de l’amour pour vous ou bien cette impression que vous avez parfois est-elle le fruit de votre esprit qui prend ses désirs pour des réalités ? Essayons d’y voir plus clair à l’aide de quelques scientifiques et spécialistes du chien.

Qu’est-ce que l’amour ?

Si, pour vous, l’amour est un truc magique inexplicable car dû à la force spirituelle de l’âme humaine, vous avez l’impression, au mieux, que les chiens « s’attachent » aux humains et au pire, vous êtes de ceux qui disent que les chiens ne pensent qu’à manger.

Si vous admettez que l’amour est le fait d’associer un être vivant aux bonnes choses qui se produisent lorsque cet être est avec vous, vous pouvez alors intégrer le fait que l’amour est une réaction conditionnée à un renforçateur conditionné (1).

Exemple : quand vous voyez sur votre téléphone qu’une personne que vous aimez vous appelle, vous vous dépêchez de répondre. Ce numéro de téléphone qui s’affiche déclenche chez vous un certain comportement parce que vous savez de quoi c’est synonyme (en l’occurrence, sans doute de quelques instants agréables).

C’est le même principe quand un chien frétille en entendant la voiture de son humain se garer dans l’allée de la maison. Ce phénomène appelé conditionnement ne vous empêche pas de continuer de croire à des choses plus mystiques si telle est votre profonde conviction.

Comment se manifeste l’amour ?

Dans un article (2) où 5 personnes donnaient leur avis sur ce qu’est l’amour, un physicien théoricien disait qu’au sens de la biologie, l’amour est un état comme la faim ou la soif, mais en plus permanent et il rappelait que le corps humain produit plein de choses dans ce cas, notamment les phéromones, la dopamine, la norépinéphrine, la sérotonine, l’ocytocine et la vasopressine.

Tout cela, les chiens le produisent aussi. Et de la même façon que nous.

Malgré les preuves scientifiques que les chiens produisent des hormones similaires et qu’elles fonctionnent de la même façon que chez nous, les scientifiques parlent préférablementd’attachement ou de lien quand il s’agit d’animaux (3).

Et beaucoup de gens qui ne sont pas des scientifiques refusent aussi d’utiliser le mot amour pour les chiens.

Certes, si ce qui se passe au niveau endocrinien quand un chien a, par exemple, un contact visuel avec son humain (4), est extrêmement similaire à ce qui se passe chez l’humain, et que nous observons des comportements chez nos chiens qui évoquent certaines de nos émotions… ce qui se passe juste après n’est pas pareil.

Que ressentent les chiens ?

Les chiens ont plusieurs émotions proches des nôtres mais c’est intense chez eux. Vous vous absentez quelques minutes et à votre retour, certains chiens se comportent comme si vous étiez parti dix ans.

C’est parce qu’ils ne sont pas aptes à réfléchir à ce qu’ils ressentent. Ils ne peuvent pas rationaliser leurs émotions.

Et mieux vaut faire attention de ne pas projeter sur nos chiens, notre propre conscience de nos émotions (5).

Un célèbre psychologue (6) avait bien expliqué les choses en montrant que les émotions chez l’enfant se développent peu à peu jusqu’à l’âge de deux ans environ, alors que les chiens développent des émotions similaires beaucoup plus vite. Chez eux, c’est acquis à quatre ou six mois environ.

Et surtout, alors que l’enfant de deux ans va continuer de développer des émotions de plus en plus complexes, comme la fierté et la honte, chez le chien, ça s’arrête. Ainsi, le chien ressent des émotions qui sont, non pas plus simplistes ou moins importantes, mais pas traitées de la même façon que nous.

Un exemple pour illustrer la différence majeure entre votre chien et vous sur cet aspect : si votre chien pouvait répondre à un appel de votre part au téléphone, il lui serait totalement impossible de choisir sciemment de ne pas répondre parce que vous avez caressé un autre chien (ou oublié son anniversaire ou pour n’importe quelle autre raison) !

Nous sommes capables de faire la part des choses

C’est difficile de ne pas s’imaginer que nos chiens ressentent ce que nous ressentons. Cela fait même partie de nous.

D’où l’acceptation et même l’emploi du mot « amour » de plusieurs grands experts contemporains du chien. C’est notamment le cas chez des spécialistes des sciences cognitives comme A. Horowitz, et J. Bradshaw, chercheur dans le domaine des relations entre l’homme et les animaux, explique que le cerveau humain est suffisamment élaboré pour faire la part des choses (7).

Effectivement, il existe un juste milieu entre traiter son chien comme une personne consciente de ses actes et capable d’avoir des arrière-pensées, et considérer son chien comme une espèce de machine à conditionnement.

Il existe un juste milieu entre imaginer que votre chien vous obéit parce qu’il vous aime (et par extension, qu’il ne vous obéit pas parce qu’il vous en veut, qu’il complote dans votre dos…) et s’obliger à rejeter le mot « amour » de son vocabulaire parce qu’on tient à tout prix à rester lucide.

Evidemment, si vous projetez trop, si vous attribuez à votre chien trop d’aptitudes intellectuelles qu’il n’a pas, vous avez du mal à gérer ses comportements. C’est super difficile de le comprendre ; il y a des problèmes relationnels entre vous et votre animal. Vous attendez que votre chien comprenne l’incompréhensible.

Quand vous parvenez à faire la part des choses, il n’y a pas de mal à ressentir de l’amour de la part de son chien ; ça fait du bien et n’est-ce pas en partie pour ce « bien » là que la majorité des gens prennent un chien de nos jours ?

Il suffit de garder les pieds sur Terre

Il y a tant de gens qui prêtent aux chiens les pires émotions humaines. Pourquoi, quand des personnes prêtent à leurs chiens des émotions plus positives, c’est tout de suite impossible ou grotesque ? Il nous est si facile de voir le mal partout. Dès lors qu’il s’agit de voir des choses plaisantes, vous êtes catalogué. Vous êtes niais, nigaud, benêt, gnangnan.

N’est-ce pas plutôt bon signe de voir de l’amour dans certains comportements de son chien, au lieu d’y voir de la manipulation, de la jalousie, de la vengeance, de la culpabilité, de la trahison… ?

Les dizaines de millions de personnes à travers le monde qui perçoivent de l’amour dans certains comportements de leurs chiens sont-elles toutes en manque affectif, aveuglées par leurs propres émotions, dans le déni d’une certaine réalité biologique ou en manque de lucidité ?

Ou bien peut-on considérer que son chien ressent de l’amour tout en restant lucide ?

Les chiens sont doués pour être « bruts de décoffrage ». A l’inverse, nous sommes doués pour tout intellectualiser. Ils ne peuvent pas être autrement. Nous ne pouvons pas être autrement. En revanche, nous sommes aptes à faire preuve d’objectivité et à ressentir quand même certaines choses.

Alors tant que vous avez conscience que ce que votre chien ressent n’est pas accompagné de pensées rationnelles comme celles qui se forment dans votre cerveau, voyez l’amour là où il vous semble le voir. En ayant un animal aussi expressif dans sa joie d’être avec nous et aussi physiquement réceptif à nos émotions, c’est quand même dommage de s’empêcher de parler d’amour ou de trouver impossible ou grotesque l’idée d’amour de la part de son chien.

Article du site : http://ouafmag.com

L'une des craintes qui revient assez souvent lorsque l'on parle d'éducation positive ainsi que lorsque l'on indique donner des friandises est l'idée que cela va rendre les chiens obèses.

Il est important de préciser qu'une étude anglaise réalisée par la PFMA en 2014 révèle que 77% des vétérinaires pensent que l'obésité augmente de façon globale chez les animaux de compagnies. Ils estiment que 45% des chiens sont en sur-poids. Par contre, 63% des propriétaires pensent que leurs animaux n'ont pas un problème de poids.

Alors forcément, les friandises peuvent avoir un certain effet sur le poids du chien et il est normal que cela inquiète les propriétaires. Néanmoins pour réduire les risques sans réduire les friandises nécessaires à l'éducation, nous appliquons quelques règles de bases utiles pour tout les chiens mais souvent oubliées.

- Choisir son alimentation principale avec soin

Oui, les friandises que l'on donne peuvent avoir leur importance sur le poids, mais il y a tout de même l'alimentation quotidienne qui joue fortement sur le poids de nos animaux. Les chiens sont des carnivores opportunistes, ils sont capable de digérer un certain nombre d'aliment mais la digestion n'est pas le seul critère à prendre en compte.

Prenez le temps de regarder les compositions de vos croquettes (et de vos friandises). Les ingrédients sont écris par ordre d'importance. Prenez également le temps de vous renseigner sur les différents types d'alimentations existantes telles que le BARF ou encore le Raw Feeding. Gérer correctement l'alimentation de votre chien est l'une des bases importantes pour contrôler son poids.

- Adapter son activité physique

Oui, donner des friandises peut faire grossir le chien, mais s'il grossit c'est également parce qu'il ne se dépense pas suffisamment face à sa prise alimentaire. Le chien est censé sortir hors du jardin, précisons le, au moins une heure par jour. Ce conseil est général, si vous avez choisi d'adopter un Husky, un Border Collie ou un Pékinois, leurs besoins seront bien évidemment différents. Néanmoins avoir une base correcte d'activité est important. Il est également possible de pratiquer certains sports. Le chien comme n'importe quel athlète aura besoin de s'entraîner mais ça peut lui faire du bien et remplacer ses petits bourrelets par des muscles bien ronds.

Suivant une étude réalisée par DogBuddy.com en avril 2015, seuls 48% des français sortent leurs chiens plus d'une heure par jour. 10% les sortent même moins de 15 minutes par jour.

Pas envie de sortir ? Les sorties hors jardin sont très importantes pour permettre au chien d'explorer et de rencontrer des congénères. Néanmoins certains sports peuvent se pratiquer dans un jardin (petit parcours d'agility, frisbee, ...) et d'autres peuvent se pratiquer au sein même de la maison (obérythmée, ...). Si vous vous cassez la jambe et qu'exceptionnellement le nombre de sorties et leurs durées se réduit, vous pouvez trouver des activités complémentaires pour lui permettre de se dépenser. Certaines activités telles que les sprinkles peuvent permettre au chien d'explorer dans un environnement pourtant connu.

- Choisir ses friandises

Fromages, biscuits apéritifs, bonbons, ... Autant le dire immédiatement, ce ne sont pas des friandises recommandées. La biscotte pleine de confitures du petit-déjeuner non plus ! Au delà du risque d'obésité et même du risque de soucis de comportement lié à certains rituels (tel que le petit bout de fromage en fin de repas qui rend le chien pénible tout le long du repas puisqu'il attend sa friandise ...), tout ce que l'on mange n'est pas bon pour le chien. Certains produits sont toxiques pour eux et peuvent les empoisonner petit à petit comme c'est le cas pour le chocolat.

Attention, qu'un produit soit estampillé "pour chien" ne signifie pas qu'il ne sera pas toxique. Ainsi une marque propose du chocolat pour chien, contenant du cacao et étant donc dangereux pour sa santé. Certains peuvent faire des réactions très violentes à ce type de produits alors que d'autres sembleront le tolérer alors que sur le long terme, cette friandise est toute aussi dangereuse.

Donc, pour choisir ses friandises, il est intéressant de retourner à la base : de la viande. Et si votre chien est obèse, pourquoi pas de la viande maigre...

Une fois les friandises choisies, vous pouvez déduire la quantité que vous donnez de la ration journalière de votre chien. Ainsi comment pourraient-elles augmenter le risque d'obésité ? Ajoutons néanmoins que l'éducation positive n'interdit absolument pas de donner d'autres types de récompenses telles que les jouets, etc, etc. Les récompenses peuvent être non alimentaires, mais il est dommage de supprimer un type de récompense qui motive tant le chien.

Alors n'oubliez pas, l'alimentation et le sport, sont tous les deux importants pour que votre chien garde la ligne !

Article du site : http://hund.fr/actualites

Éducateurs compris, on me parle souvent de « désensibilisation à la muselière » alors que, à chaque fois, il s’agit plutôt de conditionner une réponse initiale à un moyen qui suscite une telle aversion auprès du public qu’on l’imagine déjà forcément et naturellement catalogué, dans la tête d’un chien, comme engin d’opprobre et de torture  On parle uniquement de « désensibilisation » quand un premier conditionnement (généralement négatif) a été fait chez le chien vis-à-vis d’un objet, personne ou situation – une procédure de désensibilisation c’est changer cette association, néfaste, par une autre, positive.

Personne ne mettra en question l’utilité, ne serait-ce que ponctuelle, de la laisse comme moyen d’assurer la sécurité du chien notamment. De manière générale, l’immense majorité des chiens va se dire « youpie, on sort » (il y a des exceptions à cette généralité mais ce n’est pas le thème du jour). Cette joie chez le chien déclenche, à son tour, une satisfaction chez l’humain qui apprécie de rendre son chien heureux et en avant pour un cercle vertueux(cette joie qui, parfois, nous est indispensable pour affronter la balade du matin ou du soir quand il fait un temps à manger des loukoums sous son édredon). 

Une association qui se fait tout naturellement…. il est tellement plus facile de créer, dès le départ, une association positive avec un quelconque objet, moyen, personne ou situation que de devoir travailler à transformer une association néfaste en une autre, plus appropriée.

Pourtant, quand on décide qu’on va museler Youki (idéalement, en prévention d’un accident de morsure ou parce que cela vous aura été imposé par une quelconque autorité déjà), c’est avec le cœur lourd et l’esprit chagrin que le propriétaire va se résoudre à cet apprentissage.

Pourtant, le but ultime est de voir Youki s’illuminer de cette même joie profonde en voyant arriver sa muselière que quand il vous voit empoigner la laisse « chic, on sort, on va faire un truc ensemble » 

si, si… c’est possible 

Procurez-vous, avant tout, une muselière appropriée : je vous rappelle, au passage, que la muselière de nylon qui garde mécaniquement la gueule du chien fermée, sans possibilité de haleter, est une muselière dite « d’urgence » – facile à transporter, légère, elle peut servir à un vétérinaire qui doit agir rapidement, elle peut servir à se mettre à l’abri d’une morsure d’un chien qui éprouve une forte douleur (blessure) lors d’un transport vers un lieu de soins.

Ce qu’elle n’est PAS, par contre, c’est une muselière pour une utilisation continue et quotidienne (et, accessoirement, elle est justement interdite en Suisse en utilisation continue et quotidienne).

Pourquoi? Parce que le chien ne transpire, et donc régule sa température corporelle, que par sa gueule (et très accessoirement par ses coussinets) : gueule que nous avons tous loisir d’observer très grande ouverte et haletante quand il fait chaud, quand le chien fournit des efforts physiques ou les deux. La muselière nylon l’empêche d’ouvrir la gueule et peut donc amener une hyperthermie gravissime voir, rapidement, mortelle.

Une muselière appropriée est une muselière dite « panier » ou « cage » dont aucun morceau ne blesse votre chien, qui est solidement fixée et ne peut être enlevée même(et dirons-nous surtout) en cas de bagarre (sinon c’est pas la peine d’avoir une muselière, on en conviendra).

Ma préférée (et non, je ne touche pas de royalties encore même je reste ouverte à toute proposition dans ce sens en cas de très forte notoriété subite ah ah ah…)  c’est, indiscutablement, la Baskerville Ultra: bien profilée, solide, le matériau utilisé est doux au toucher. De plus, elle a deux points d’attache de sécurité supplémentaires (attaches en néoprène rembourré) qui ne blessent pas et vous évitent de voir la muselière se déplacer au moment le moins opportun du monde.

Non seulement elle permet au chien de haleter à sa guise mais même de boire et de prendre des friandises. Il est INDISPENSABLE que votre chien puisse prendre des friandises alors qu’il porte sa muselière s’il est travaillé en contre conditionnement  (bref, si on le ré-éduque disons).

Sans compter l’indispensable notion de pouvoir récompenser le chien dans le but d’un travail de rééducation, elle fait moins Hannibal Lecter que d’autres… 

Comment procéder?

Pour habituer le chien à la porter, travaillez en des sessions COURTES (3-5 minutes maxi) plusieurs fois par jour (plus elles seront nombreuses, plus elles seront nombreuses et courtes et mieux cela vaudra pour cet apprentissage).

Oubliez, par pitié, votre air contrit, votre mine dépitée et vos sentiments du style « mon pauvre bébé » et soyez conscients que vous allez conditionner votre chien à l’acceptation complète de ce moyen qui va lui éviter (et à vous et d’éventuelles futures victimes par la même occasion) des conséquences plus que fâcheuses 

Présentez la muselière à votre chien et donnez lui un petit morceau de quelque chose de particulièrement appétissant (foie séché, jambon, fromage, poulet, etc)  : vous répéterez cet exercice jusqu’au moment où vous verrez, clairement, se profiler dans l’expression de votre chien, une expression « oh chic, cette chose encore »  Votre chien n’a pas vos a priori. Rappelez-vous : la muselière d’abord, la friandise ensuite – pas le contraire.

La muselière apparaît, le « bonbon » aussi… la muselière disparaît (cachez la derrière votre dos), le bonbon disparaît. La muselière revient, le bonbon revient 

Permettez à votre chien de renifler la muselière (s’il connaît le signal « touche », demandez-lui de toucher, sinon travaillez en shaping et si vous ne savez pas de quoi on parle, cherchez ces infos sur ce site ou venez prendre un cours chez moi). Répétez autant de fois que nécessaire : votre chien doit allègrement toucher l’extérieur de sa muselière.

Répétez le même exercice avec la muselière présentée sous tous ses angles. Votre chien doit pouvoir toucher, avec énergie et conviction, les différentes parties de la muselière.Chaque touche, chaque contact vaudra une friandise au chien, ne soyez pas radin !!

Si tout procède bien, proposez une friandise par l’extérieur de la muselière. Répétez autant de fois que nécessaire afin que le chien s’engage à l’intérieur de la muselière sans hésitation aucune et avec enthousiasme, rappelez-vous, c’est un jeu et tout va bien 

C’est le chien qui va à la muselière et NON LE CONTRAIRE !!!

Quand le chien saura mettre son museau au fond de la muselière, travaillez la durée du comportement, en proposant un certain nombre de friandises en continu à l’extérieur de la muselière.

Si le chien se désengage, ne le retenez surtout pas et recommencez avec des ambitions plus modestes.

Graduellement, augmentez la durée entre une friandise et la suivante quand le chien est à l’intérieur de la muselière : ne travaillez jamais dans une progression continue (donc pas 2 secondes, puis 3 puis 4 puis 5 et ainsi de suite mais en « ping pong » : une seconde, 2 secondes, 1 seconde, 3 secondes, 2 secondes, 4 secondes, 1 seconde…).

Peu à peu, votre chien deviendra capable d’attendre dix, quinze secondes, le museau dans la muselière, avant d’entendre son click et d’obtenir sa friandise.

Alors que le chien a son museau bien au fond de sa muselière, attachez une lanière, cliquez, récompensez et défaites de suite la lanière. Encore une fois vous allez travailler la durée, d’abord en récompensant en continu pendant la durée choisie puis en augmentant, graduellement (et en « ping pong » toujours!!) le temps qui s’écoule entre une récompense et l’autre.

Pendant toute la durée de cet apprentissage, si le chien devait se rebeller, sortir de la muselière, s’en aller, montrer du stress ou un mal être – revenez au stade précédent, quand tout allait bien pour lui et recommencer avec moins d’ambition et dans une progression plus lente et respectueuse de son bien-être.

Clair, vous avez bien bossé…. bravo  . Attention toutefois à ne pas vous dire « wow, super c’est fait » et proscrire, à tout jamais, la récompense pour le port de la muselière.

Il faut non seulement que celles-ci  continuent en aléatoire mais également que vos activités en muselière soient gratifiantes - ne mettez pas la muselière uniquement pour aller là où votre chien a généralement peur ou mal (véto par exemple), sinon au revoir votre association positive sur laquelle vous avez si magnifiquement travaillé, ce serait dommage et tout serait à refaire (et, cette fois, ce serait une désensibilisation, ce que vous voulez absolument vous éviter à tous les deux) 

Il existe une très chouette vidéo sur YouTube par Chirag Patel, un éducateur britannique fort connu, qui détaille en image cet apprentissage (tapez « Teaching a dog to wear a muzzle » Chirag Patel sur Google et vous tomberez dessus) 

article provenant du site : http://www.magicclicker.ch